Hacía tiempo que no actualizaba el blog, he estado completando el segundo forrado y me ha llevado más tiempo del que esperaba.
En mi opinión el segundo forrado es la parte más difícil, porque el volumen de trabajo es grande y además hay que trabajar fino porque ahora los fallos no corregidos se van a apreciar en el modelo final. Vamos a por ello.
En el segundo forrado la madera es más dura generalmente noble, porque si no va a ser pintada será la mostrada en el modelo final. En este caso el segundo forrado se hace con listones de nogal, de muy buena calidad he de decir.
Es importante colocar las tracas los más paralelas posible, porque se pretende imitar el forrado real, para ello se toma como referencia sobre plano una traca cercana al borde superior y se coloca. A partir de aquí se va forrando como expliqué en el primer forrado.
Como podéis ver, he procurado respetar los huecos de las troneras ( los agujeros de los cañones), para facilitar su posterior perfilado.
Para el segundo forrado no uso cola blanca, utilizo Ciano, el clásico pegamento instantáneo, da mejores resultados en esta fase, pero se debe echar muy poca cantidad, si os pasáis tardará bastante en curar.
Seguimos con la parte inferior, aquí los fallos tienen aún arreglo, porque el modelo tiene un forrado de cobre en la parte inferior, no obstante, trabajad como siempre, con cuidado y mimo.
Puede que en otro post os de detalles de las técnicas de forrado para conseguir armonizar proa y popa ( tracas perdidas, atunes etc), es un poco largo de explicar en un blog, pero hay documentación en internet, os recomiendo el siguiente enlace:
http://www.modelismonaval.com/magazine/tecnicastaller/item/568-tecnicas-basicas-de-forrado-de-cascos-
Ahora toca una parte un poco embarazosa, perfilar las troneras. Para ello lo mejor que podéis hacer es recortar en papel vegetal las piezas del modelo que se colocaron en el primer forrado y que tenían las troneras taladradas. Se dispone de estos contornos en el plano.
Una vez creadas las plantillas, se presentan en el costado y se fijan, hay que tener cuidado y procurar que quede colocado al milímetro, usando los planos. Estas plantillas os permite tener una referencia, con la misma, se va lijando del centro a la periferia hasta encontrarnos con el borde del marco de la tronera que nos determina la pieza del primer forrado. ¿comprobaréis que no siempre es exáctamente la que nos indica la plantilla!, por eso hay que ir del centro a la periferia. una vez limado, se comprueba que las dimensiones sean las correctas.
Esto va avanzando, despacio pero sin pausa. Ahora toca colocar los marcos de las troneras, para ello usamos tracas pegadas y limadas, que vamos introduciendo hasta que traspasen todo el espesor del caso. Hay que tener cuidado y procurar que el hueco formado permita que los cañones se vean, por lo que hay que hacerlo paralelo a la cubierta. Yo pongo los cañones para comprobar que la orientación es la correcta:
Veréis que sobresale mucho y hay mucho huecos, ¡no pasa nada!, irá pintado por dentro por lo que tenemos un margen, todo quedará bien con un lijado a ras y masilla.
Como podéis observar antes del lijado la apariencia es un poco tosca, esto cambiará, paciencia, lo importante es que el corte de las tracas y su curvado respeten sin forzar las formas del casco.
Una vez forrado el casco y conformadas las troneras, hay que preparar el eje para que se pueda unir la quilla, roda ( parte delantera que se une a la quilla) y codaste (parte trasera que se une a la quilla y que estará al lado del timón.
Para que quede bien, mi consejo es forrar antes de colocar la quilla ( hay quien lo hace al revés) y posteriormente limar el canal para que una vez introducido la unión sea perfecta y no haya huecos aparentes.
Una vez conseguida la acanaladura, se coloca la roda, luego la quilla y posteriormente el codaste, yo las pego a una traca en su cara interna ( esto es opcional pero respetad siempre las medidas del plabo graduando la profundidad de la acanaladura)
¿Se va pareciendo a un barco antiguo?. En esta fase hay que lijar de nuevo, rematando las imperfecciones que veamos y acabando de cuadrar la perpendicularidad de las troneras. No os preocupéis si se ve un poco de masilla al final, lo importante es que la superficie sea continua, la masilla que quede estará tapando las imperfecciones finales.
Saludos
Miguel
