Día 11: Portas de troneras y mascarón de proa

Hola de nuevo

Como comenté en el anterior post hoy toca ver cómo he hecho las troneras, en concreto sus compuertas, llamadas portas.

Las troneras son los huecos en los costados del buque por donde se disparan los cañones. 

La primera decisión a tomar es cómo queremos que se vea el barco, con las portas abiertas ( como si estuviera en batalla) o cerradas. Las dos opciones son estéticamente buenas, que se vean los cañones pondrá en evidencia el detalle y trabajo, por otra parte cerrarlas armoniza más las líneas del barco.

He decidido que no  voy a renunciar a ninguna de las vistas, por lo que un costado lo haré con las portas abiertas y el otro con las portas cerradas.

Lo primero es hacer las portas con listones de madera, para ello hay que ser muy escrupuloso con las medidas y medir siempre sobre el plano. Una vez confeccionadas hay que pegar sus detalles, en concreto sus bisagras y ojales. Son piezas muy pequeñas y van a ir pintadas, entre esto y que son de metal, os doy un truco para pintar piezas muy pequeñas y que no necesitarán de una mano de pintura ( se perderían detalles y en el caso del ojal podemos obturarlo)

TRUCO PARA PINTAR PIEZAS METÁLICAS MUY PEQUEÑAS

Utiliza un rotulador permanente, yo uso edding porque da un acabado mate, pero puedes usar el rotulador permanente para escribir el los DVD,

Como vamos a construir decenas de portas, tenemos que intentar agilizar un poco el trabajo, os doy un truco que os va a ahorra horas y trabajaréis más cómodos.

TRUCO PARA COMPONER PORTAS DE TRONERAS

Fabrica un marco bastidor con las medidas, luego haz las acanaladuras en la parte superior de marco para asentar las bisagras de forma correcta.

Una vez construidas las portas hay que pintar, el exterior de negro y el interior y bordes laterales de rojo. Daremos dos manos y una de barniz mate.

Como podréis observar unas son más gruesas que otras, el motivo es muy sencillo, las troneras tienen un rebaje de tal forma que cuando están cerradas encajan la porta, como en las portas que van a ir cerradas no se va a ver, éstas deben ser más finas para simular su espesor de forma correcta.

Os pongo una foto de un modelo que he encontrado por ahí para que lo veáis  con un ejemplo, es el barco Victory ( el de Nelson) que se conserva hoy en día. En el modelo de la foto las portas cerradas están a ras del barco, en el modelo que construimos, según plano, sobresale un poco.

Por último, os muestro cómo he pintado el mascarón de proa ( la escultura o cabeza que se ponía antiguamente) , al ser de plomo la pintura agarra muy bien por lo que no hace falta imprimar, según la documentación del modelo, los colores son un poco libres, espero que os gusten los que he elegido. 

Hasta el próximo post, que remataremos las troneras y los flancos del buque, si me da tiempo puede que hasta podamos ver el forrado de cobre.

Un saludo

Miguel

Día 10: Segundo forrado

Hola otra vez.

Hacía tiempo que no actualizaba el blog, he estado completando el segundo forrado y me ha llevado más tiempo del que esperaba.

En mi opinión  el segundo forrado es la parte más difícil, porque el volumen de trabajo es grande y además hay que trabajar fino porque ahora los fallos no corregidos se van a apreciar en el modelo final.  Vamos a por ello.

En el segundo forrado la madera es más dura generalmente noble, porque si no va a ser pintada será la mostrada en el modelo final. En este caso el segundo forrado se hace con listones de nogal, de muy buena calidad he de decir.

Es importante colocar las tracas los más paralelas posible, porque se pretende imitar el forrado real, para ello se toma como referencia sobre plano una traca cercana al borde superior y se coloca. A partir de aquí se va forrando como expliqué en el primer forrado.

Como podéis ver, he procurado respetar los huecos de las troneras ( los agujeros de los cañones), para facilitar su posterior perfilado.

Para el segundo forrado no uso cola blanca, utilizo Ciano, el clásico pegamento instantáneo, da mejores resultados en esta fase, pero se debe echar muy poca cantidad, si os pasáis tardará bastante en curar.

Seguimos con la parte inferior, aquí los fallos tienen aún arreglo, porque el modelo tiene un forrado de cobre en la parte inferior, no obstante, trabajad como siempre, con cuidado y mimo.

Puede que en otro post os de detalles de las técnicas de forrado para conseguir armonizar proa y popa           ( tracas perdidas, atunes etc), es un poco largo de explicar en un blog, pero hay documentación en internet, os recomiendo el siguiente enlace:

http://www.modelismonaval.com/magazine/tecnicastaller/item/568-tecnicas-basicas-de-forrado-de-cascos-

Ahora toca una parte un poco embarazosa, perfilar las troneras. Para ello lo mejor que podéis hacer es recortar en papel vegetal las piezas del modelo que se colocaron en el primer forrado y que tenían las troneras taladradas. Se dispone de estos contornos en el plano.

Una vez creadas las plantillas, se presentan en el costado y se fijan, hay que tener cuidado y procurar que quede colocado al milímetro, usando los planos. Estas plantillas os permite tener una referencia, con la misma, se va lijando del centro a la periferia hasta encontrarnos con el borde del marco de la tronera que nos determina la pieza del primer forrado. ¿comprobaréis que no siempre es exáctamente la que nos indica la plantilla!, por eso hay que ir del centro a la periferia. una vez limado, se comprueba que las dimensiones sean las correctas.

Esto va avanzando, despacio pero sin pausa. Ahora toca colocar los marcos de las troneras, para ello usamos tracas pegadas y limadas, que vamos introduciendo hasta que traspasen todo el espesor del caso. Hay que tener cuidado y procurar que el hueco formado permita que los cañones se vean, por lo que hay que hacerlo paralelo a la cubierta. Yo pongo los cañones para comprobar que la orientación es la correcta:

Veréis que sobresale mucho y hay mucho huecos, ¡no pasa nada!, irá pintado por dentro por lo que tenemos un margen, todo quedará bien con un lijado a ras y masilla.

Como podéis observar antes del lijado la apariencia es un poco tosca, esto cambiará, paciencia, lo importante es que el corte de las tracas y su curvado respeten sin forzar las formas del casco.

Una vez forrado el casco y conformadas las troneras, hay que preparar el eje para que se pueda unir la quilla, roda ( parte delantera que se une a la quilla) y codaste (parte trasera que se une a la quilla y que estará al lado del timón.

Para que quede bien, mi consejo es forrar antes de colocar la quilla ( hay quien lo hace al revés) y posteriormente limar el canal para que una vez introducido la unión sea perfecta y no haya huecos aparentes.

Una vez conseguida la acanaladura, se coloca la  roda, luego la quilla y posteriormente el codaste, yo las pego a una traca en su cara interna ( esto es opcional pero respetad siempre las medidas del plabo graduando la profundidad de la acanaladura)

A continuación lijamos con cuidado ( te puede llevar días) y vamos eliminando la masilla sobrante, aplicamos una segunda capa de masilla si vemos que se n os ha escapado alguna imperfección. Ahora todo está preparado para colocar la quilla:

¿Se va pareciendo a un barco antiguo?. En esta fase hay que lijar de nuevo, rematando las imperfecciones que veamos y acabando de cuadrar la perpendicularidad de las troneras. No os preocupéis si se ve un poco de masilla al final, lo importante es que la superficie sea continua, la masilla que quede estará tapando las imperfecciones finales.

 Espero que os haya gustado. En el próximo post nos centraremos en las troneras, haremos sus puertas, detalles etc.

Saludos

Miguel

Día 9: Cañones

Hola de nuevo.

Os voy a contar cómo he hecho los cañones.

El kit trae los cañones  en latón. Separando los carros del cañón. Por otra parte trae los sellos del rey y gatillos en planchas de 0,5mm de latón

Pegar los sellos y el gatillo en los cañones no es difícil, sólo tedioso porque son piezas muy pequeñas. Lo complicado en el caso de tener piezas de metal es hacer los taladros y pintar.

Creo que la maqueta debería haber entregado los carros con los cáncamos incorporados ( lo tienen en las partes frontal y trasera del chasis), esto ha provocado un trabajo que el fabricante debería haber evitado al cliente. Pero seamos positivos y aprovechemos que tenemos que hacerlo nosotros para tratar de aprender algo.

TRUCO PARA PINTAR PIEZAS METÁLICAS

Las piezas metálicas vienen recubiertas de un antiadherente para facilitar su desmoldado, esto provoca que la pintura no se asiente en la superficie. Es sencillo solucionarlo:

1. Dejar las piezas metálicas en agua tibia con un poco de detergente 4 horas.
2. Escurrir luego con agua y dejar secar
3. Aplicar una imprimadora específica para modelismo, si usáis una imprimadora normal el espesor de la capa os va a tapar los pequeños detalles

Aplicando el método que os he indicado, he pintado el carro del cañón ( también se le llama cureña) de color rojo carmín y el cañón de negro mate.

Lógicamente los cañones iban agarrados al barco mediante sogas y cabos, para facilitar su operación y controlar su retroceso. Os he preparado una foto con las partes más importantes de un cañón.

HMS Vanguard. Partes de un cañón

Para poder insertar los cáncamos donde he tenido que hacer 4 taladros en cada carro ( ¡y son 47 carros!).

El problema está en que l diámetro del taladro es de 1mm y hay que tener cuidado para no romper la broca. A continuación os doy un truco muy sencillo pero que os va a ahorrar mucho dinero en brocas.

HMS Vanguard. Taladro Cañones

HMS Vanguard. taladro cañones 2

HMS Vanguard. Colocación de los Cáncamos

TRUCO PARA TALADRAR METAL

1. Usad siempre brocas de calidad, a ser posible diamantadas o con aleación de Cadmio, soportan mejor el calor y duran mucho más
2. Procurad siempre usar una herramienta eléctrica a baja velocidad, si usáis un taladro manual el riesgo de rotura es mayor al tener que ejercer una compresión brusca.
3. Dejar inmovilizada la pieza mediante un tornillo o mordaza.
4. IMPORTANTÍSIMO: insertar el taladro en el mandril de forma que una vez apretado sobresalga la mínima longitud que necesitéis para taladrar, con esto evitáis pandeos y la broca será muy resistente. Os vais a ahorrar mucho dinero con esto.

Una vez hechos los taladros le inserto los cáncamos y procedo a rematar la pintura, todo el carro va en rojo menos los cáncamos, ejes y bandas de rodadura que van en negro. A menos que sea como el pintor Antonio López pintar con pincel detalles tan pequeños puede ser un problema, especialmente cuando haya que tener cuidado de no manchar partes cercanas pintadas de otro color. Os doy un truco.

TRUCO PARA PINTAR PIEZAS MUY PEQUEÑAS SIN ERRORES

En lugar de usar un pincel, usa un palillo redondo, al ser rígido se controla mejor que el pelo del pincel.

HMS Vanguard. Pintado de detalles

Posteriormente coloco el cañón en su carro, por último pego la pieza que tapa el muñón del cañón ( esa parte que permite el giro arriba-abajo)

Las tapas del muñón son piezas muy muy pequeñas y es un poco complicado manipularas para su pintado, os doy otro truco ¡¡ SI OTRO MÁS!! pero seguro que os sirve, si no lo hacéis os vais a ensuciar mucho las manos y tendréis que dar más manos de pintura.

HMS Vanguard. Tapas del muñón

TRUCO PARA INMOVILIZAR PIEZAS PEQUEÑAS Y PINTARLAS FÁCILMENTE

Este truco es aplicable cuando la pieza vaya a estar pegada a otra por una de sus partes o cuando una de esas partes n o se vaya a ver nunca.

Coged un trozo de cinta de carrocero con el lado adherente hacia arriba, pegar allí las piezas y pintar directamente.

HMS Vanguard. Detalles del cañón

HMS Vanguard. Cañones

Ha sido un poco laborioso, este tipo de barcos con tantos elementos repetidos presentan fases de construcción que son un tanto repetitivas, pero creo que el esfuerzo merece la pena. 

HMS Vanguard. Cañones terminados

HMS Vanguard. Cañones terminados 2

Cuando se coloquen los cañones en las cubiertas procederemos a trabajar con cabos y aparejos, queda muy vistoso un cañón con todo su aparejo correspondiente.

Espero que os haya gustado.

Un saludo

Miguel

Día 8: Lancha del capitán

Hola de nuevo.

Antes de empezar el segundo forrado del casco, voy a ir avanzando las lanchas del buque, así podéis ver terminado un elemento completo.

El modelo dispone de 4 lanchas, que se colocarán en su momento en la cubierta.

La construcción es relativamente sencilla, pero dado que son piezas muy pequeñas hay que tener cuidado porque una desviación leve queda muy exagerada en el modelo terminado, como siempre, paciencia.


La construcción es clásica, falsa quilla, tracas de recubrimiento, y entarimado. En las lanchas además hay que hacer los travesaños ( donde te sientas para remar).

 Ahora toca pintar, el interior de rojo y el exterior de blanco, con el color blanco hay que tener paciencia dado que es muy raro que asiente bien con una mano, merece la pena invertir tiempo y aplicar tantas manos como haga falta, hasta que quede perfecto, la lancha completada lleva ¡cuatro manos de blanco!

Espero que os guste y hasta la próxima entrada del blog.